Даже весеннее обрядовое печенье — «талицкие каральки» — появились только во второй половине XIX века. Гораздо вкуснее считались шанежки да пироги.

Американский журналист и путешественник Джордж Кеннан в 1885 году описал в своей дорожной тетради трапезу у господина Нестеровского в Березовском заводе: «Обед состоял из той же «рюмочки» с закуской из ржаного хлеба и маринованной рыбы; затем шли: …превкусная русская шарлотка с яблоками, а на десерт шоколадный пирог с миндальным печеньем, поливаемые хересом, кларетом и белым прозрачным вином «ad libitum».

Появлению на Урале печенья придали такое серьезное значение, что первые его образцы, привезенные из тувинских юрт Сибири, даже отправили в музей Уральского общества любителей естествознания. Забегу вперед и упомяну, что к середине двадцатого века оно рассыпалось, утратило первоначальный вид и было списано из музейных кладовых.

Постепенно этот вид еды начал входить в быт горожан. И, конечно же, одними из первых его попробовали в семье городского головы Ильи Симанова. По воспоминаниям очевидцев, в праздник Масленицы с понедельника, сразу вслед за блинами и жареной рыбой, к чаю подавали сладкое и жирное печенье «хворост», «малинку» — мелкое печенье с одной ягодкой внутри, а также «розаны». Все эти новоявленные яства варили исключительно в масле, называя домашнее праздничное печенье просто — «постряпенька».

В мае 1896 года в Москве состоялись балы по случаю коронования императора Николая Второго. К примеру, на балу у французского посла «вдоль окон зала и галереи нескончаемой линией тянулись открытые буфеты с фруктами и чайным печеньем…». И это было неспроста. Вскоре всю Россию наводнили модные товары от «Бликгена и Робинсона» и «Эйнемъ», выпускавшие сухое печенье в пачках. Печенье стало обязательным на столах состоятельной и взыскательной публики. В императорских дворцах к утреннему чаю отныне подавали варенье, хлеб с маслом и английское печенье. Даже вкуснейшие пирожные отошли в начале XX века на второй план.

В продуктовых магазинах самое почетное место заняли бутафорские дощечки, завернутые в соответствующую упаковку, изображавшую плиточный шоколад и печенье в пачках. В таких магазинах, торгующих «сухим печеньем», одно время даже считалось плохим тоном продавать торты — для этого существовали специальные кондитерские.

Новую моду на печенье в России насаждала и классик кулинарной литературы Елена Молоховец, внушавшая со страниц своих книг, что чаепитие — это событие, торжественная церемония и, следовательно, к столу нужно подать много угощений: «сухарей, кренделей и прочего мелкого печенья к чаю», «подковки в чаю», «египетские квадратики» и многое другое.

Как известно, мода захватывает умы моментально. В Екатеринбурге даже закладку нового Городского театра 20 июля 1910 года (ныне театра оперы и балета) начали в торжественной обстановке: с молебна, торжественной речи городского головы Александра Евлампиевича Обухова и… питья чая с печеньем и прохладительной водичой. Никакого шампанского!

Печенье стало прочно входить в быт уральцев: оно долго не портилось и занимало мало места в домашних «буфетах». А с началом Первой мировой войны оно стало едва ли не главным в посылках на фронт. Все знали — дойдет гарантированно. Солдатам печенье нравилось. А в годы Великой Отечественной войны появилась присказка: «Завтра воскресенье, Сталину — печенье, Гитлеру — лепешки из гнилой картошки».

После окончания войны, в декабре 1947 года, когда отменили «продуктовые карточки», печенье после ужасных голодных лет стало одним из первых доступных лакомств советских людей. Они покупали белый хлеб, баранки и печенье: самые желанные предвестники мирной жизни.

К 1950 годам в магазинах Свердловской области появилось не только всеми любимые печенья «Чайное» и «Юбилейное», но и концентрат для изготовления «Листиков», представлявший собой порошкообразную смесь из пшеничной муки высшего сорта, сахара, яичного порошка и ванилина. Правда, продавался он недолго. Всем нравилась уже готовая продукция. Уральское печенье с каждым годом ценилось все больше и больше. Местные заводы начали массовое производство форм для изготовления печенья в домашних условиях. И в кухнях домохозяек запахло маргарином, вареной сгущенкой. «Песочное» и «Венское» боролись по вкусноте с «орешками с вареной сгущенкой». Даже летом 1996 года, во время предвыборного тура за пост Президента России, Борис Ельцин, приехав в Екатеринбург, отправился не куда-нибудь, а… кушать печенье «Малютка» местной кондитерской фабрики.

ФАКТ

В середине 1950-х печенье «Чайное» мелькало в уголовной хронике Свердловска. Так, продавщица из кафе «Олимпия» ловко продавала эту продукцию, ставя на ценник вместо 10 рублей, аж 16! Оправдываясь перед правоохранителями за обсчет, она искренне удивлялась, за что ее судят: «Ведь все же брали!».

[photo]1482[/photo]